Pour celles et ceux qui auraient manqué la partie 1, c'est ici ;)

26 juin 2021 : Lancrans – Plateau de Retord

Premier matin avec un beau soleil dès le réveil ! Voilà qui fait plaisir !

Après un copieux petit-déjeuner, la dame qui nous a accueillies la veille nous donne quelques indications pour retrouver la GTJ un peu plus loin. Il s’agit de monter la route pour rejoindre le cimetière, depuis lequel nous retrouverons nos balisages rouges et blancs. Nous nous lançons sans nous poser de questions. Mais au bout de 5mn, le doute s’installe : il y a un cimetière loin en contre-bas. La dame nous a-t-elle vraiment dit de « remonter » la route ? Est-ce qu’on a mal compris ? Est-ce qu’elle s’est trompée ? Comme nous ne sommes pas allées bien loin, nous décidons de faire demi-tour, pour redescendre et regagner la GTJ un peu plus bas, là où nous l’avons quittée la veille. Nous retrouvons sans difficulté les balisages et les suivons docilement… pour arriver, 10mn après, quasiment à l’endroit où nous avions fait demi-tour !

Note à nous-mêmes : avoir un peu plus confiance dans les explications que les gens nous donnent !

La descente n’est pas difficile et nous arrivons sans encombre, mais émerveillées, aux pertes de la Valserine.

La Valserine est une rivière qui naît dans le Jura près de la frontière suisse et se jette dans le Rhône. « Relativement paisible sur sa partie haute, la Valserine se fait tumultueuse en approchant de Bellegarde ; elle disparait alors dans des gorges sinueuses et profondes. Le mouvement circulaire et obstiné de l’eau au fil des temps géologiques a creusé dans la roche calcaire des « oulles » ou marmites de géants. Ce phénomène impressionnant se répète sur près de 200m » (Topoguide toujours). Ces roches polies et toutes arrondies sont effectivement inattendues ! En-dessous, à l’étroit dans ce lit resserré, la Valserine fait preuve d’un débit impressionnant. Il fait beau, on aimerait rester là plus longtemps, mais il nous faut rejoindre Bellegarde avant midi.

Les berges de la Valserine sont très bien aménagées, très agréables à marcher. Et puis, après les crêtes, ça change de marcher le long de l’eau. C’est à regret que nous laissons finalement la rivière derrière nous pour remonter sur la ville.

Ici, je suis obligée de faire un petit retour en arrière pour que vous ayez tous les éléments de compréhension. Suite à un problème technique, la voiture que nous avons laissée à l’auberge sur Lyand a besoin d’une nouvelle jauge pour l’huile, et d’huile aussi, tant qu’à faire. Nous filons donc à l’autodistribution de Bellegarde, qui ferme à midi. Là nous attend la jauge commandée mardi. Céline la glisse dans son sac. Je cale le bidon de 2L d’huile dans le mien. Comme nous sommes à côté d’un centre commercial, nous en profitons pour acheter un peu de ravitaillement. Et puisqu’on est là, pourquoi ne pas manger au restau asiatique qui fait buffet à volonté ?

C’est donc alourdies autant par l’huile de friture que l’huile de moteur que nous entamons l’après-midi. Un comble tout de même d’avoir des problèmes de bagnole quand on fait un trek A PIED. Heureusement que l’auto-dérision existe, sinon on aurait mal vécu la situation !

Entre Bellegarde et Ochiaz, nous sommes sur une petite route goudronnée. Pas spécialement géniale, mais il faut lui reconnaître 2 avantages : de l’ombre et quasiment pas de voitures.

A partir d’Ochiaz, ça grimpe. 460m de dénivelé sur 2,5km. La montée se fait à l’ombre des arbres, au chant des oiseaux et aux bourdonnements des insectes. On a chaud mais on avance ! Fait exceptionnel : nous mettons moins de temps que l’estimation prévue par le topoguide (et c’est pas souvent !). Et quelle joie, arrivée à l’auberge de Catray d’apercevoir, enfin, les Alpes !

En guise de récompense, nous nous imaginons prendre une petite boisson fraîche à la terrasse de l’auberge. Malheureusement, un panneau nous indique qu’elle est définitivement fermée. Nous reprenons donc le chemin et finissons tranquillement la journée en arrivant, sous le soleil, à la ferme de Retord.

La ferme de Retord, c’est une grande maison au milieu de nulle part. L’hiver, la dame va faire ses courses en motoneige. Deux ânes nous regardent approcher. Un groupe de marcheurs est déjà là. L’espace d’un instant, on se dit que mince, ça va faire du monde dans le dortoir. Et puis on découvre que non, l’étage n’est pas organisé en une immense salle pleine de matelas, mais en une dizaine de petits box de 2 ou 3 lits (il y a aussi des dortoirs un peu plus grands ailleurs, ceci dit).

Nous prenons possession du nôtre, puis poursuivons la soirée sans surprise : douche, bière à l’extérieur, puis dîner. Une dame qui fait la GTJ seule à vélo est arrivée entre-temps. Nous lui proposons de se joindre à nous à table. Une fois encore sans surprise, mais toujours avec plaisir, nous discutons rando au-dessus de nos pommes de terre à la sauge accompagnées de saucisses (extrêmement bon !). Notamment nous nous extasions sur sa carte qui reprend les tracés des GTJ pédestre, cycliste et VTTiste (« Oh, donc vous êtes passée par telle ville ! » ; « Et vous, vous avez suivi les crêtes, moi j’étais en-dessous »…). En fin de repas, les autres marcheurs se joignent à notre discussion de randonneurs. Le groupe vient de Clermont, il s’agit d’une association de marche qui organise régulièrement des randos sur plusieurs jours. Comme le couple rencontré à la Loge, ils réalisent le GR de Pays Grand Tour de la Valserine.

Et discussion également avec la dame qui nous accueille, qui parle de son parcours et de son amour pour les lieux. Plus que de l’amour pour les lieux, sa présence ici est une évidence. Comme si son existence-même était liée à ce plateau de Retord.

Il y a des gens que l’on aimerait pouvoir écouter longtemps. Là, c’est parce qu’il semble y avoir un

monde entre la façon de vivre de cette dame et la mienne, comme si nous n’évoluions pas dans les mêmes temporalités. Et pourtant, dans la simplicité d’une conversation sans grands mots, elle rapproche nos mondes, jusqu’à ce que le sien me soit suffisamment près pour que je l’effleure, pour que je prenne la mesure de ses jours et de ses saisons, que je les comprenne, un peu, sans pour autant y être tout à fait. Combien de temps l’aurais-je écoutée si la tasse de tisane vide n’avait implicitement donné à tous le signal d’aller se coucher ?

Bilan journée : 17,5 km

Avancée GTJ : 358,7 km

27 juin 2021 : Plateau de Retord – Auberge sur Lyand

Le constat de la nuit, c’est que les petites couettes fournies pour dormir sont merveilleuses. Le groupe et la cycliste petit-déjeunent dehors. Nous on trouve que la température est un peu fraîche, alors on reste à l’intérieur.

Après avoir bien mangé, tout le monde quitte l’auberge. Nos chemins se séparent aussitôt après le portail.

Le ciel est lourd de nuages, il tombe même une goutte ou deux, mais très vite le temps se dégage. Nous aurons une journée magnifique.

Au crêt du Nû, on se déshabille. On retire juste les vestes, en fait. De toute façon, il y a un accent sur le u, ça ne veut probablement pas dire « à poil ».

Nous nous accordons ensuite une pause à la croix des Terments. Nous croisons quelques marcheurs, mais pour un dimanche ensoleillé de juin il n’y a pas foule.

Il y a encore moins foule (pour ne pas dire « personne ») quand nous nous engageons sur un chemin qui dessert des pâturages dans une combe. L’endroit n’est pas laid, mais les 7km sont très monotones. Cette portion de l’itinéraire est celle que j’aime le moins de ces 7 jours de marche. Pendant un bon bout de temps, nous cherchons un endroit où nous arrêter pour pique-niquer. A part s’arrêter au milieu du chemin, il n’y a guère de possibilités. Nous poursuivons donc, jusqu’à entamer une remontée dans les bois et trouver de belles souches sur lesquelles s’asseoir.

Nous dépassons la Grange d’en Haut et identifions sans difficultés l’intersection au niveau de laquelle nous devons quitter la GTJ pour rejoindre l’auberge sur Lyand. Il faut dire que ce n’est pas compliqué, il suffit de suivre la route. Nous la suivons donc, passons devant la Croix de Famban et arrivons à l’auberge où nous avons laissé la voiture 5 jours plus tôt. Notre priorité est de nous occuper de notre problème mécanique. On remet de l’huile, on change la jauge, on fait tous les niveaux, on vérifie qu’il n’y a pas de fuite.

Pause en terrasse, je m’accorde une bière bien méritée, Céline, raisonnable, s’accorde un perrier. Là encore, il y a du monde, mais pas beaucoup nous semble-t-il pour un si bel après-midi.

Retour à la voiture, re-vérification des niveaux. Tout semble aller bien. Un doute persiste néanmoins : la jauge n’est pas tout à fait du bon diamètre et ne rentre pas bien dans son emplacement. On en vient à se demander si du coup, on n’aurait pas mis trop d’huile.

Nous gagnons cependant Culoz sans problème. Laissant la voiture garée dans le village avec nos gros sacs dedans, nous rejoignons la gare avec juste ce qu’il nous faut d’affaires pour le lendemain. Nous marcherons légères !

Après une heure d’attente, un train nous amène, en 10mn, à Seyssel. Là, nous avons un petit studio, dégoté sur airbnb. Demain, il nous faudra d’abord marcher 3h pour regagner la GTJ, et ensuite nous pourrons définitivement terminer la rando ! Ce bazar de devoir récupérer la voiture, prendre le train et se rajouter des kilomètres, c’est parce qu’il n’y a pas beaucoup d’hébergements sur cette fin de parcours. Le refuge d’Arvières affichait complet quand nous avons voulu réserver, partir de Seyssel est la solution que j’aie trouvée pour ne pas avoir à faire les 37 derniers kilomètres d’une seule traite.

Mais un dernier rebondissement « voiture » vient bousculer les plans : le doute d’avoir mis trop d’huile est trop grand, faire ensuite rouler la voiture pendant plus de 2h pour rentrer chez nous est trop risqué. Mais si nous effectuons notre journée de marche comme prévu, nous arriverons trop tard à la voiture pour l’emmener au garage le plus proche. Après moults hésitations, la décision est prise : Céline reprendra le premier train demain matin pour récupérer la voiture et l’emmener au garage dès l’ouverture. Une fois cette histoire de jauge réglée, elle laissera la voiture à Culoz, au gîte d’étape le Cabiolon situé sur la GTJ, et attaquera l’ascension du Grand Colombier par le sud. De mon côté, j’effectuerai l’itinéraire prévu, regagnerai la GTJ là où nous l’avons quittée tout à l’heure, près de la Grange d’en Haut, et arriverai par le nord. Si nous suivons bien les balisages, nous devrions forcément nous croiser à un moment donné.

Bilan journée : 23 km

Avancée GTJ : 380 km

28 juin 2021 : Auberge sur Lyand – Culoz (partant de Seyssel)

Branle-bas de combat le matin du dernier jour. Céline a un train à 7h et quelques et moi 30 bornes à faire. On ne traîne pas, d’autant qu’on n’a pas de petit-déjeuner. Habituées depuis une semaine à la demi-pension, nous n’avons pas vraiment anticipé le fait qu’aujourd’hui il faudrait se débrouiller seule pour se nourrir. Nous sortons (dehors, il faut beau !) et nous séparons, l’une partant vers la gare, l’autre vers le centre-ville.

Dans le centre, le marché se met doucement en place. Je dégote une boulangerie avec des tables en terrasse, commande un petit-déjeuner, achète également de quoi manger à midi et m’installe dehors. Près de moi, deux hommes montent leur étal en me commentant l’agencement des fruits et légumes. En partant, je leur achète des abricots, ils m’offrent une nectarine. C’est tout simple et ça fait plaisir.

Il est 7h30 quand je quitte le centre-ville, direction le camping international. Au début, c’est simple, je me suis noté des points de repère :

- passer devant le camping : OK

– suivre la rue des peupliers : OK

– Traverser la D991A – OK

Après, ça se complique. Pour rappel, on est hors GR, le chemin n’apparaît même pas sur le topoguide (trop loin), je n’ai pas de carte ni GPS. Je traverse le hameau de la Charbonnière sans bien savoir si j’étais censée passer là ou non. Au bout d’un certain temps, la route se transforme en piste carrossable. Celles et ceux qui me connaissent ont le droit de rire de la suite mais je me fie à mon sens de l’orientation et à ce dont je me souviens du google maps de la veille, et a priori, je marche dans la bonne direction. J’ai un gros moment de doute chaque fois que j’aperçois une maison le long du chemin : et si la piste ne fait que desservir 2 ou 3 habitations puis s’arrête ? Si elle se transforme en petit chemin pédestre un peu fouillis, est-ce que je poursuis ? Ou je fais demi-tour ? Ce que je n’ai pas précisé, c’est que depuis que j’ai quitté Seyssel, ça grimpe. Faire demi-tour après avoir grimpé 1h, ça ferait mal au cœur. Mais la piste se poursuis toujours après chaque maison, alors je poursuis aussi. L'effort est récompensé par le paysage.

Il est 8h50 quand je regagne une route goudronnée avec un petit panneau que je reconnais pour l’avoir déjà croisé : « Col de la Biche – sommet à 9km ». Ces petits panneaux verts et blancs initialement installés pour les vélos ponctuent chaque kilomètre de montée, j’essaie de les voir comme des encouragements. A 9h35, j’ai fait 3km. A cette même heure, Céline a eu le temps d’arriver à Culoz, d’emmener la voiture au garage, de faire des courses et de petit-déjeuner. Elle attaque la montée du Grand Colombier, les panneaux lui indiquent 4h40 de marche pour atteindre le sommet.

A 10h10, j’atteins l’auberge sur Lyand (et si on a un décompte du temps aussi précis, c’est parce que Céline et moi nous envoyons des messages en précisant l’heure d’envoi. On capte très mal par ici et les sms arrivent parfois avec pas mal de retard) puis regagne le GR là où nous l’avons laissé. Il y a une grosse montagne au loin, j’imagine que c’est le Grand Colombier, mais pas sûr.

Entre forêt et combes, je dépasse la grange Falavier, puis Arvières où l’on trouve les ruines d’une ancienne chartreuse. Des bruits de moteur gâchent le calme de la forêt. Dommage. Ce sont de gros engins que l’on entend de loin. Je les dépasse et attaque le « sentier abrupt » (c’est Topoguide qui emploie cet adjectif) qui grimpe au col de Charbemènes. Très vite, je n’entends plus les moteurs, ou alors je n’y fais plus attention, trop occupée que je suis à essayer de respirer.

La montée débouche sur une pâture. Une dame arrive en même temps que moi et s’installe pour manger. Il est midi et demi, c’est effectivement une bonne idée. Je m’assois aussi et entame la discussion.

Au début j’ai l’impression de déranger, mais finalement c’est avec des étoiles dans les yeux et un sourire communicatif qu’elle me raconte ses randos en bivouac, et avec une certaine fierté qu’elle me détaille le matériel qu’elle a acquis au fil des années : tente, sac de couchage, demi-matelas, mini-réchaud… Et les vivres qu’elle emmène, et la quantité d’eau… Et les randos qu’elle a préférées… Encore quelqu’un que j’aurais pu écouter des heures durant ! Mais elle n’a pas que ça à faire. Au moment où elle repart, je lui demande quel est le poids de son sac. C’est un des points qui m’inquiète à l’idée de bivouaquer : avoir un sac trop lourd à porter. Le sien fait 12kg en comptant 2L d’eau. Ça me parait peu, même en ayant un matériel super léger. Elle n’emmène que le minimum, avec les années elle s’est débarrassé des choses que l’on prend « au cas où ». Et elle me laisse avec cette réflexion, qu’elle a elle-même entendu ou lu je ne sais plus où : « Un sac trop lourd est un sac bourré d’angoisse ».

Au moment où je m’apprête à reprendre le chemin, 2 VTTistes déboulent. L’un d’eux me lance une boutade, à laquelle je réponds, et c’est une nouvelle discussion qui démarre. On est cette fois sur un mode humour et blagues. C’est agréable cette facilité avec laquelle débutent les échanges, la façon dont on passe d’un registre à l’autre en fonction des personnes croisées, sans se poser de questions. De même un peu plus tard, alors que je ne suis plus qu’à quelques centaines de mètres du sommet du Grand Colombier, cette discussion avec un autre marcheur, qui lui redescend. Après les informations d’usage sur les lieux de départ, d’arrivée et la météo, nous dérivons je ne sais comment dans les méandres de la politique, des taux d’abstention et des valeurs démocratiques. C’est le ciel qui se nuage de plus en plus qui nous ramène à des problématiques plus pratico-pratiques : arriver à destination avant de se prendre un éventuel orage sur le coin de la figure.

Il poursuit sa descente, je reprends ma montée. Le temps est de plus en plus menaçant mais je n’y prends plus garde. C’est le dernier jour de ma GTJ et j’arrive à la croix du Grand Colombier !

Certes le ciel est moche, certes on ne voit pas très loin, certes c’est encore raté pour le panorama à 360°… mais je crois que même une averse ne pourrait gâcher mon sentiment de satisfaction ! J’arrive enfin au bout. Je pense à toutes ces personnes qui ont fait une portion de GTJ avec moi. J’ai envie d’attendre Céline pour que l’on partage ce moment, qu’elle ait également cette satisfaction d’arriver en haut. Mais l’orage menace et de son côté Céline s’en inquiète. Alors je reprends le chemin et monte au sommet du Grand Colombier. La crête me parait un brin étroite et me fait prendre conscience que le vent s’est levé.

Je retrouve Céline un peu plus loin dans la descente. Marchant vers Culoz, nous nous racontons nos journées respectives en guettant les nuages. Et puis au bout d’un moment, il n’y a plus grand-chose à se dire, nous cheminons en silence. La descente fait 9km. Ça me paraît interminable. Peut-être parce que dans ma tête la GTJ s’est finie à la croix du Grand Colombier et que ces derniers kilomètres ne représentent rien que le chemin pour nous ramener à la voiture. C’est le seul moment de toute cette semaine où j’aimerais avoir un peu de musique pour passer le temps.

Enfin, nous arrivons au gîte d’étape le Cabiolon. La voiture nous attend sagement. Mais je reste sur ma faim : le topoguide fait aller la GTJ jusqu’au centre de Culoz, plus précisément après être passé devant l’église et avoir atteint la D904. Pendant que Céline fait quelques étirements avant les longues heures de voiture, je me dépêche de poursuivre le peu de chemin restant. Il doit bien y avoir un panneau quelque part, quelque chose qui indique qu’on est bien arrivées au bout !

Je passe devant l’église (très jolie) et atteins le centre-ville. Mais rien. Peut-être, trop pressée, suis-je passée à côté d’une indication sans la voir. Un peu déçue, je reviens vers la voiture. Puis je lève la tête et vois ce Grand Colombier.

On était là-haut tout à l’heure. Et maintenant que la GTJ est finie, où ira-t-on la prochaine fois ? Il y a tant de possibilités ! Ne reste plus qu’à choisir…

Bilan journée : 30,8 km

Bilan épisode : 158,7 km sur la semaine

Bilan GTJ : 395 km

Même si cela remonte à presque un an, je me rappelle avoir été un peu déçue de la dernière portion réalisée et qui reliait Mouthe à Chapelle-des-Bois. Peut-être parce que ça avait un peu mal commencé avec le premier hébergement où l’accueil avait été plutôt froid de prime abord (ma faute, j’étais arrivée très en retard) ; peut-être parce que deux jours et demi de marche, c’était trop court ; peut-être parce que le tronçon s’avérait moins difficile. C’est donc un peu moins confiante que les fois précédente que je monte dans ma voiture ce mardi de fin juillet, même si la perspective d’aller marcher me ravie de toute façon !

Je ne pars que deux jours cette fois-ci, juste un aller-retour pour me rappeler à quel point j’aime l’itinérance, le sac sur le dos et les gîtes de randonneurs. Le dernier trek remonte déjà à trop loin…

Un aller-retour, donc, sous forme de boucle pour éviter de revenir par le même chemin. L’aller par la GTJ. Le retour, on avisera plus tard.

28 juillet 2020 : Chapelle-des-Bois – Les Rousses

Je ne sais plus bien à quelle heure je prends la route pour quitter Dijon. Je sais que je me lève à 5h30 et que j’arrive sur place à 9h15. Pour le reste, c’est un peu flou, mais de toute façon ça n’a aucun intérêt. Une fois à Chapelle-des-Bois, c’est assez rapide : parcage de la vaillante Clio à côté du cimetière, vérification des panonceaux de rando, calage du sac sur le dos, et c’est parti.

Au bout de trois minutes environ, oubliés les doutes, les craintes comme quoi je pourrais ne pas apprécier la rando. Il fait frais, il fait soleil, il fait calme. Sans être grandiose, l’endroit est apaisant.

Une fois passée la tourbière et le cimetière des pestiférés, le topoguide indique qu’il faut remonter à la Madone. Je lève la tête et vois une croix en haut, tout en haut, qui surplombe la vallée. Si c’est ça le premier kilomètre, comment sera le reste ? La journée s’annonce plus difficile que prévue !

Bon, en fait, c’était se faire peur toute seule : la Madone n’est absolument pas au niveau de la croix. Il n’y a une petite montée histoire de se dégourdir les jambes après la voiture, et c’est bon, on y est. Puis le chemin se poursuit tranquillement. Il y a quelques autres randonneur/ses, mais vraiment pas beaucoup.

Le chemin passe ensuite un peu au-dessus du Lac des Mortes et du Lac de Bellefontaine. Je ne saurais vous dire pourquoi le premier s’appelle ainsi (le 2^ème, c’est parce qu’il est sur la commune de Bellefontaine). Ces deux lacs, si peu profonds qu’ils sont à la limite d’être en réalité des marais, et les tourbières qui les entourent sont écologiquement très riches : 17 espèces végétales y sont protégées.

Petite surprise en arrivant aux Mandrillons, juste avant de descendre sur Bellefontaine : déviation ! Il y a d’importants travaux dans la zone forestière, indique une petite pancarte en précisant, juste en-dessous, le chemin à suivre. Je cherche une date pour vérifier que ce n’est pas un vieux papier oublié, mais ne trouve aucune indication. La déviation est-elle toujours d’actualité ? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de la suivre ou bien est-ce un détour pour rien ? Est-ce que je tente le tracé initial, au risque de devoir faire demi-tour ? Il ne me faut pas longtemps pour me décider : bête et disciplinée, je prends la déviation. C’est de la route, ça monte, c’est pas terrible.

Au bout d’un certain temps, mon sens inné de l’orientation commence à me titiller (celles et ceux qui me connaissent ont le droit de se moquer, et même de douter, mais je vous jure que c’est vrai) : j’ai l’impression de tourner le dos à Bellefontaine, où j’étais censée me rendre. Au carrefour suivant, nouveau panonceau de déviation avec petit plan intégré (il faut souligner que sur toute cette portion, déviation comprise, le balisage est nickel), qui me permet de constater que j’ai raison (eeet oui !), je m’éloigne de Bellefontaine. Mais c’est normal, la déviation fait contourner le village assez au large (si j’avais regardé le premier plan de déviation plus attentivement, je m’en serais rendue compte plus tôt et ne me serais pas posé de questions…). Bref, je ne passerai pas à Bellefontaine.

La suite se fait toujours sur route ou voie carrossable. Il y a du soleil, il commence à faire chaud. J’ai oublié mon chapeau. Erreur de débutante. Mais j’ai un foulard (bah ouais, partie tôt ce matin, il faisait frais. En plus météofrance prévoyait de l’orage). N’ayant rien de mieux, hormis la capuche de mon vêtement de pluie, je m’entoupine (mot normand) le foulard sur la tête (petite pensée pour notre trip en Inde) et poursuis.

Je retrouve la GTJ 1 ou 2 kilomètres avant le chalet rose. Avant que vous ne vous imaginiez un mignon petit chalet de bois aux volets roses ouvrant sur une vallée, je vous arrête tout de suite : c’est un vieux bâtiment en tôles à un carrefour de chemins au fond d’une descente boisée. Certes, les tôles sont rosâtres.

Finalement, quand je m’arrête pique-niquer, je ne suis plus qu’à 4 ou 5 kilomètres des Rousses.

Je termine tranquillement, en surveillant quand même le ciel du coin de l’œil. Le vent a fini par se lever, les nuages s’avancent, météofrance ne s’est peut-être trompé que de quelques heures… Dans le doute, je ne m’attarde pas aux Rousses et gagne le hameau les Rousses d’Amont, où se situe le gîte d'étape du Grand Tétras. J’y arrive aux alentours de 15h30/15h45, mais l’accueil ouvre à 17h. Qu’à cela ne tienne, il y a un petit banc sous l’avancée devant l’entrée, il suffit de s’installer et de bouquiner ! (à ce stade, on sent que la pluie n’est plus très loin, il paraît risqué de s’éloigner d’un abri)

Une demi-heure plus tard, trois cyclistes débarquent. Et deux minutes après eux, l’orage. On peut dire qu’on a eu de la chance (surtout eux !). Et finalement, la dame du gîte arrive peu après. Le gîte est chouette, avec une salle de jeu, une terrasse à l’arrière, et j’ai ma chambre individuelle.

L’orage passe pendant que je m’installe et prend la douche. La météo est parfaite pour finir l’après-midi dehors, tranquille, à bouquiner encore. C’est un Stephen King qui m’accompagne : le premier tome du Talisman des Territoires, un « petit » poche de 1 140 pages (sérieusement, dans quelles poches ça rentre, un bouquin comme ça ?). On est d’accord, ce n’est pas le livre le plus approprié à emmener en rando, il pèse son poids au fond du sac. Mais c’était celui qui était en cours de lecture, je n’allais pas en commencer un nouveau juste pour 2 jours…

Bilan journée : 21,5 km

Avancée GTJ : 254,8 km

29 juillet 2020 : Les Rousses – Chapelle-des-Bois

Deuxième jour et déjà le retour, même si je ne sais pas encore par quel chemin.

Au Grand Tétras, le petit-dèj débute à 8h. Je me lève à 7h30, m’étant couchée vers 21h45, je me sens en forme ! A table avec un randonneur qui marche seul pour la première fois, grosse discussion technique sur le poids des sacs, les éléments indispensables ou superflus, le camping sauvage, qu’il pratique avec un hamac, et finalement ce n’est peut-être pas plus léger qu’une tente, parce qu’il a quand même un matelas à trimballer, et les cordes et mousquetons pèsent leur poids, faudrait comparer avec les tentes super légères, mais bon elles coûtent cher… Bref, ça pourrait s’éterniser, mais j’ai de la route. D’ailleurs, laquelle vais-je suivre pour revenir à Chapelle-des-Bois ? Le propriétaire des lieux me conseille gentiment en me montrant plusieurs possibilités sur une carte plus précise que la mienne. Ce sera donc une portion du GRP (sentier de grande randonnée de pays, des GR qui font des boucles de quelques jours, balisés jaunes et rouges, à la différence des GR blancs et rouges qui eux sont linéaires et ne reviennent pas à leur point de départ) Tour de la Haute-Bienne pour la première partie, puis un tronçon de GR5 pour la seconde. Cela devrait me permettre de revenir à la voiture en n’empruntant que quelques kilomètres du chemin de la veille.

« Et puisque vous allez jusqu’au lac, prenez la passerelle. Elle passe au-dessus du lac, c’est très joli », conclut-il.

Si c’est très joli, alors allons-y !

Dans ma tête, je m’imagine déjà le petit pont suspendu qui passe au-dessus de l’eau (à ma décharge, sur la carte, le trait représentant la passerelle passait vraiment sur le bleu du lac).

Bon. Il s’avère que la passerelle ne passe pas vraiment au-dessus de l’eau, mais au-dessus de la tourbière. Mais pas de déception, car c’est effectivement très joli.

Comme prévu, je raccroche le GRP Tour de la Haute-Bienne, très bien balisé, tout comme le GR5 d’ailleurs. Ça monte, mais sous les arbres et avec la pluie d’hier, il fait frais. Il y a un peu plus de randonneur/ses qu’hier, mais dans l’ensemble, c’est très tranquille.

Je me surprends moi-même en reconnaissant l’endroit où j’ai pique-niqué la veille (en arrivant dans le sens inverse ! une véritable prouesse personnelle), juste avant le chalet rose, que je rejoins rapidement. C’est la seule partie commune avec le tronçon d’hier. Mais mon sens de l’orientation est mis à rude épreuve quand, un peu plus tard, un monsieur me demande si j’arrive de Mouthe. J’avoue avoir un petit bug de surprise avant de répondre :

« Non, puisque je vais en direction de Mouthe… »

Il se marre et avoue :

« C’est parce que j’ai discuté tout à l’heure avec une jeune femme à Mouthe, elle marchait aussi, et elle vous ressemblait, j’ai cru que vous étiez elle ».

Bah non.

A partir de là, cyclistes et marcheurs se multiplient le long du chemin. C’est en arrivant au belvédère de la Roche Bernard que je comprends pourquoi :

Les Lacs des Mortes et de Bellefontaine, vus « d’en bas » hier, sont encore plus beaux vus « d’au-dessus » ! Le point de vue est magnifique. C’est le moment de s’arrêter manger et de profiter du paysage.

Le GR5 suit ensuite la crête et les deux lacs réapparaissent régulièrement, de plus en plus loin. C’est ainsi que j’arrive à la croix du Risoux, aperçue hier matin.

Il faut ensuite redescendre. Repasser devant le cimetière des pestiférés. Retrouver la vaillante Clio et reprendre la route, direction la Suisse où une autre belle rando m’attend.

Le soir, dans ma tente, je regarde plus en détails ce qu’il me reste à faire sur la GTJ. Grosso modo, j’en aurais pour 7 jours de marche, en comptant la variante qui relie Les Rousses – Saint-Cergue – Nyon, passage obligé par la plaine de l’Asse, sorte de pèlerinage pour l’Aspirator Paléo que je suis.

7 jours.

Et si, la prochaine fois, je la terminais, cette GTJ ? Des amateur/trice/s pour faire tout ou partie de ces 7 jours avec moi ? ^^

Bilan journée : une vingtaine de kilomètres (ce n’est pas hyper précis, je n’ai pas le kilométrage du GRP Tour de la Haute-Bienne)

Bilan épisode : une quarantaine de kilomètres (bah oui, forcément, ça se répercute sur le total)

Un an plus tard, vous trouverez ici la partie 1 de l'ultime épisode de la GTJ.

Presque un an que j’ai commencé à écrire cet article. Qui commençait lui-même par « Un an et trois mois que ». Ce n’est pas très consciencieux tout ça, mais là je m’y mets, parce que j’y retourne bientôt, sur la GTJ… Dire que j’ai commencé cette traversée du Jura en 2017 ! Faut pas être pressé.

Donc (faisons comme si nous étions autour du 20 août 2019).

Un an et trois mois que je n’étais pas venue refaire un petit tour du côté de la GTJ. Ça fait long,

et à la fois, le temps passe si vite… Tout ça pour dire que j’étais vraiment heureuse de revenir dans le coin.

Pour cet épisode, ce sera un trajet solo, comme pour la portion La Rasse - Villers-le-Lac. Cela m’oblige à revenir à pied à mon point de départ, où je laisse la vaillante Clio et on sait que ce n’est pas très plaisant de faire deux fois le même chemin. Heureusement, cette fois, les entrecroisements de sentiers permettent de programmer une boucle. J’avancerai donc sur la GTJ (GR509 de son nom officiel) à l’aller et reviendrai par le GR5 au retour.

16 août 2019 : Mouthe – Combe Simon

Je pars tranquille le vendredi midi et fais un détour par Maisod pour passer chez une copine récupérer un sac oublié 2 semaines plus tôt. Cette histoire n’a aucune importance, mais elle permet de mentionner un rapide passage à côté du Lac de Vouglans. Malgré mes 5 années franc-comtoises, je n’y étais jamais allée, et c’est bien dommage, parce que c’est magnifique ! Je découvre complètement l’endroit, et je me dis qu’il faudrait vraiment revenir pour profiter pleinement des lieux.

La récupération du sac prend un peu plus de temps que prévu (petit papotage oblige) et j’arrive à Mouthe, mon point de départ, beaucoup plus tard que prévu. En soit, ce n’est pas bien grave, j’avais anticipé le coup et n’ai que 7 km à faire avant de rejoindre le chalet de la Haute Joux. On est en août, il fait nuit tard. En plus, aujourd’hui il fait beau. Bref, pas de panique. Sauf que. Sauf que la réception du chalet ferme assez tôt, et qu’ensuite, bien qu’il y ait encore des personnes pour gérer le dîner, ces personnes ne sont pas censées accueillir les retardataires. Au final, il me reste moins d’une heure.

Une heure pour faire 7km, c’est jouable, et au pire un quart d’heure de retard, c’est encore un peu excusable, pense naïvement la fille habituée des Audax, ces marches de 25 km qui doivent être effectuées à une moyenne de 6km/h.

Je pars bon train, inutile de dire que je ne m’attarde pas sur le paysage. Une photo de Mouthe pour la forme, et c’est à peu près tout. Je pense que j’avance pas trop mal, mais contrairement aux Audax, là, j’ai un sac sur le dos, et un petit dénivelé dans les pattes.

Le chalet m’appelle - pour me prévenir que la réception ferme bientôt. Je ne sais même pas si j’en suis à la moitié du chemin. J’indique que je vais être en retard. Je ne précise pas de combien – je n’en ai aucune idée.

Au final, ce seront environ ¾ d’heure de retard, et la première personne que je rencontre au chalet me fera bien ressentir son hostilité. J’en suis évidemment fort désolée (et ce n’est pas parce que cette tournure de phrase désuète donne un côté comique à l’écriture que je n’en étais pas gênée, sur le coup). Heureusement, une autre dame vient finalement m'accueillir (la première ne m’ayant pas même adressé la parole) très chaleureusement (peut-être me prend-elle en pitié, avec mon visage écarlate et dégoulinant de sueur, et mon sac toujours sur le dos). Toujours est-il que la soirée est très agréable, il y a apéro au chalet, puis plancha avec buffet. J’ai ma petite chambre pour moi toute seule, je lui trouve une forte ressemblance avec celles des ibis budget, et surtout, j’y dors bien (mais où est-ce que je dors mal, de toute façon ?).

Bilan journée : 7,5 km

Avancée GTJ : 201,8 km

C’est ainsi que le plut petit tronçon réalisé jusqu’à présent permet de dépasser la moitié du parcours !

17 août 2019 : Combe Simon – La Chapelle-des-Bois

Le lendemain matin, on ne s’attarde pas : petit-déjeuner, et on repart. Il fait moins beau, un peu frais même. On est dans le Jura : d’habitude, au bout d’un temps de marche plus ou moins long, on tombe sur une petite montée qui réchauffe. Là, comme par hasard, on est plutôt sur de la descente tranquille : 975m d’altitude pour la Combe Simon, 930m pour Arsure-Arsurette.

A un moment, je ris toute seule (et bêtement, je l’avoue) d’un panneau. Mais le rire ne dure pas, car s’annonce ensuite la montée qui conduit au belvédère du Bulay (1 140m) et pour arriver en haut, chaque inspiration est bonne à prendre !

Mais comme cela vaut le coup !

D’après le topoguide, on doit pouvoir apercevoir le Mont Blanc. Mais soit la vue n’est pas tout à fait assez dégagée, soit je ne sais pas me repérer (plus probable), je ne suis pas certaine de distinguer la bonne montagne. Tant pis. L’endroit n’en est pas moins beau, j’en profite pour pique-niquer.

La GTJ fait ensuite passer par un petit sentier botanique. Je ne fais pas le petit détour par la source de la Saine et ne m’attarde pas non plus à Foncine-le-Haut, parce que mine de rien, il y a un peu de kilomètres à faire aujourd’hui. Je ralentis quand même pour monter le chemin de croix. Ou plutôt, le chemin de croix m’oblige à ralentir, le ralentissement n’étant pas un souhait de ma part mais plutôt une nécessité respiratoire.

J’arrive finalement à la Chapelle-des-Bois en fin d’après-midi. J’ai un peu de mal à me repérer et à trouver le gîte d’étape, la maison du montagnon. Mais au moins, cette fois, pas de stress concernant l’heure d’arrivée à la réception !

Il y a 2 lits superposés dans la petite chambre, que je partage avec un couple de soixantenaires. Grands randonneurs, ils me racontent que leur terrain de jeu favori, ce sont les Alpes. Je me dis que le Jura, ça doit leur paraître une promenade. Ils se rendent finalement au dîner pendant que je descends à la petite salle-cuisine dédiée aux randonneurs qui se font leur repas. J’y suis toute seule, ça me convient. Ensuite, pause lecture dans une petite pièce aux allures de bibliothèque, avec ses livres et ses banquettes. Quand, à côté, la grande salle à manger finit par se vider, je regagne mes pénates pour poursuivre ma lecture au lit : L’intelligence des plantes, de Stefano Mancuso. Et si vous voulez vraiment tout savoir : il est très intéressant, mais après on ne regarde plus ses plantes vertes de la même manière.

Bilan journée : 32,5 km

Avancée GTJ : 234,3 km

18 août : La Chapelle-des-Bois – Mouthe

Troisième jour, il me faut revenir à mon point de départ. Après un copieux petit-déjeuner en compagnie d’autres randonneurs, je reprends en sens inverse un petit bout de route effectué hier, puis laisse la GTJ sur ma gauche et m’embarque sur une portion de GR5. Il fait beau. Je suis toute seule avec les vaches. C’est parfait.

N’ayant « que » 20 km à faire, je m’octroie pique-nique et petite sieste juste avant de descendre sur Chaux-Neuve. Il fait bien plus chaud, et je sens passer les 32 bornes d’hier. Je me traîne un peu. Et bien que le sentier soit très mignon, j’adhère moins que d’habitude au parcours. Est-ce que ce serait parce que c’est déjà le chemin du retour ?

Nouvelle pause quelques kilomètres avant d’arriver sur Mouthe. Une jeune femme arrive à vélo pendant que je suis tranquillement assise. Assez naturellement, elle s’arrête et s’assoit. Je porte un tee-shirt du Paléo festival, et elle me dit qu’elle va essayer d’y être bénévole l’année prochaine.

Il n’en faut pas plus pour lancer la discussion, sur le Paléo, puis sur je ne sais combien d’autres sujets. Et pour finir, elle habite Dijon… à 10mn de chez moi. C’est drôle comme le monde est petit. Certes, le Jura ce n’est pas bien loin de Dijon, mais quand même, se croiser sur la GTJ…

Je pense qu’on reste quasiment une heure à discuter de tout et de rien, avant de repartir chacune de notre côté.

Puis c’est le retour sur Mouthe. La vaillante Clio est toujours sur le parking de la mairie. Je m’installe à la terrasse d’un café pour m’accorder une grenadine avant de reprendre la route. J’en ai pour 2h de voiture sans clim… finalement, le plus dur reste à faire !

Bilan journée : 20 km

Bilan épisode : 60 km tout rond !

Et l'épisode 7 --> ici ! 

« LAUGAVEGUR

Un concentré d’Islande qui mène le randonneur depuis les terres multicolores du Landmannalaugar jusqu’aux fantastiques glaciers de Thorsmörk, en passant, chemin faisant, aux abords de fumerolles, de sculptures basaltiques et de rivières chaudes »

disait notre Bible, Randos autour du monde par Lonely planet.

Cela faisait très longtemps que je rêvais d’aller en Islande, alors quand j’ai réalisé qu’il y avait un magnifique trek à y faire, je n’ai plus hésité. Et quand j’ai proposé à Céline, elle n’a pas hésité non plus. On avait encore en tête la superbe Route de la pierre sèche réalisée en avril, et on en redemandait. C’est ainsi que nous nous sommes retrouvées à acheter des billets pour l’Islande et un équipement de rando un peu plus costaud que celui que nous avions. Heureusement d’ailleurs, car un bon équipement, notamment pour la pluie, permet de randonner plus sereinement dans ce pays à la météo ultra-changeante.

24 juin 2019 : prologue

L’embarquement à Bâle s’annonçait mal. Pour information, vous saurez qu’Easyjet n’autorise pas que vos piolets (apparemment c’est ainsi qu’on appelle les bâtons de marche) dépassent de votre sac. Ils doivent y rentrer entièrement, sous peine d’être relégués en hors-format avec un supplément de 8 € (oui, 8 € les 500 grammes. On se fait avoir une fois mais pas deux).

Nous atterrissons à l’aéroport international de Keflavik et prenons le flybus, que nous n’avions pas pris la peine de réserver. Ce n’était d’ailleurs pas nécessaire, il y avait plein de places. Ce qui aurait été plus intelligent, ç’aurait été de vérifier les tarifs. On se serait ainsi rendu compte que le billet coûtait plus cher au-delà du terminal BSI et on serait descendues plus tôt. Tant pis. Le point positif, c’est que le bus nous dépose au pied de notre hébergement.

Nous avons deux lits dans le dortoir de Hlemmur Square, qui nous plait beaucoup. La déco du rez-de-chaussée est sympa, il y a des casiers dans les chambres et nos voisins de lits sont très discrets.

On ne s’attarde pas et on file à l’Harpa Concert Hall. C’est de là que partira notre bus demain et on veut vérifier le trajet, histoire d’être sûres de ne pas le louper. La promenade le long de la mer est très chouette, et l’Harpa est impressionnante.

L’accueil de la compagnie de bus reste ouvert tard, et nous en profitons pour vérifier notre réservation. La dame nous délivre notre Highland hikers passport, que nous avions pris soin, pour le coup, de réserver à l’avance sur Sternatravel ! Celui-ci permet un aller de Reykjavik vers l’un des trois points de départ des grandes randonnées et un retour depuis l’un des points d’arrivée de randonnée vers Reykjavik, plutôt pratique. C’est 13 900 kr, soit environ 100 €/personne. Ça paraît cher, mais qu’on se le dise dès le départ : tout est cher.

Il fait encore grand jour quand on se rend compte qu’il est 21h30-22h. Et oui, il va falloir s’habituer à l’absence de nuit !  On mange rapidement dans un petit fast-food et on retourne au dortoir. Ce n’est pas le tout, mais demain on se lève tôt, et il va nous falloir des forces pour les jours à venir !

25 juin 2019 : étape 1 : Landmannalaugar – Hrafntinnusker

Je ne sais plus à quelle heure exactement le réveil sonne, mais ce qui est sûr, c’est que le bus est à 7h15. On quitte très vite Hlemmur Square avec nos maisons sur le dos : fringues, bâtons, 4 jours de bouffe (autonomie alimentaire oblige), petite pharmacie, Les Tommyknockers (de Stephen King) et qui sait quoi d’autre -je ne pense pas que le contenu précis de nos sacs soit intéressant à détailler ici. Tout ce qu’on peut dire, c’est qu’ils doivent peser autour de 13kg, peut-être même 15.

Le bus est à l’heure, on embarque. On prend notre petit-dèj’, puis on regarde le paysage. La route est longue, l’arrivée est prévue à midi. On a tout le temps de se demander comment va être le parcours, s’il sera bien balisé, si notre ersatz de carte et la boussole téléchargée à l’arrache sur le téléphone seront suffisantes, si, si… Et puis, on a tout le temps de s’émerveiller, déjà, de ce paysage qui se transforme sous nos yeux, se dépouillant complètement du peu de verdure, de buissons et de fleurs qu’il arborait pour ne laisser, semble-t-il, qu’une terre sombre.

Le bus arrive sur place avec une heure d’avance, au point que l’on se demande si l’on est vraiment au terminus ou pas. Mais oui, c’est bien ça. Landmannalaugar. On y est.

Il fait froid et il y a du vent. On se réfugie sous la grande tente le temps de manger notre pique-nique. Au départ, l’idée était de passer une première journée ici, à marcher dans les environs. Mais nous nous y sommes prises « tard » pour réserver les refuges et nous n’avons pas pu avoir de nuité dans celui-ci. « Tard », cela signifie que nous avons contacté Ferðafélag Íslands, qui gère les refuges, en janvier (pour juin) et qu’il restait déjà peu de disponibilités.

A peine arrivée sur place, nous allons donc devoir partir.

Céline réussit à passer aux toilettes l’air de rien. Moi je n’ai pas la même chance : on me demande 500 kr (≈ 3,60 €). Ça m’ennuie prodigieusement de payer, je reporte donc mon passage aux toilettes à un moment ultérieur.

Et nous partons. Nous partons gagner nos gallons de grandes randonneuses sur le trek du Laugavegur.

Une brève grimpette nous permet de prendre un peu de hauteur et d’admirer le camp de Landmannalaugar, les refuges en dur, les petites tentes des courageux campeurs et les quelques véhicules, nichés là, au milieu de couleurs incroyables !

Puis nous traversons un champ de lave, émerveillées par ces formes et ces textures que l’on ne voit pas chez nous.

L’essoufflement s’invite très vite à nos côtés, parce que ça monte bien, et longtemps, et parce qu’on pèse au moins 10 kg de plus que d’habitude ! Mais il ne remplace pas l’émerveillement, parce que plus on grimpe et plus c’est beau : le champ de lave que l’on vient de traverser, on le voit maintenant du dessus, et autour de nous, quelques plaques de neige viennent donner une autre dimension aux reliefs.

Nous continuons notre progression jusqu’à longer des crêtes. Elles semblent si hautes qu’un nuage s’y est accroché, et nous marchons au travers. Le passage est étroit et très venteux. Nous sommes bien contentes d’avoir nos bâtons (8€ - 500g) pour nous stabiliser.

De l’autre côté des crêtes, nous sommes confrontées à notre première grosse plaque de neige. Le nuage s’avère être du brouillard dont on ne sort pas vraiment. Il s’épaissit, au contraire. Les plaques de neige sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus grandes. Marcher devient un peu compliqué, mais ce qui nous inquiète surtout, c’est qu’on a de plus en plus de mal à voir les piquets qui balisent le chemin. La visibilité se réduit, l’atmosphère est de plus en plus sombre. Finalement, il y a quand même une sorte de nuit l’été dans ce pays, mais elle n’est pas liée à la rotation de la Terre : c’est une nuit de blizzard.

La neige est partout, le vent souffle toujours et plaque les gouttelettes de brouillards sur nos vêtements. On ne s’était pas rendues compte à quel point on était trempées ! Tant qu’on marche, on n’a pas trop froid, mais… mais où marche-t-on ?

Nous ne voyons plus le piquet suivant. On s’avance, prudemment, en gardant toujours à portée de vue le dernier piquet croisé : à défaut d’aller de l’avant, il faut au moins être sûres de pouvoir revenir en arrière ! Parce que là, il y a vraiment un risque de se perdre au milieu de nulle part ! On s’accroche à tous types d’indices : traces de pas dans la neige, trognon de pomme, silhouettes de marcheurs qui arrivent en sens inverse. De temps en temps on croise un piquet, rassurant. Moins rassurante est la stèle dédiée au randonneur égaré et décédé dans des conditions climatiques un peu similaires à celles d’aujourd’hui.

Il y a assez peu de suspens, parce qu’on se doute bien que si je rédige ce paragraphe, c’est qu’on a fini par arriver. Mais soyons honnêtes : on s’est quand même fait un peu peur. Le brouillard était tellement épais que nous n’avons vu le refuge (salvateur !) de Hrafntinnusker qu’au moment où nous avons eu le nez dessus. Comme dit Céline : « on voit que la marche a été très difficile, nous n’avons pris aucune photo ».

Trempées, crevées, mais très soulagées, nous passons par l’accueil, puis allons découvrir les lieux. Il n’y a pas de douches à Hrafntinnusker, juste des lavabos et des toilettes. Pas de poubelles non plus, il faut remmener ses déchets. Par contre, la cuisine est bien équipée, il y a de l’eau bouillante et de quoi cuisiner. Il y a beaucoup de monde, mais cela réchauffe l’atmosphère et c’est plutôt agréable.

Sauf quand on découvre les conditions de couchage… De surprise, on reste une seconde bloquées en haut de l’escalier, sur le palier du 1^er étage. A côté de la rampe trône une pile de petits matelas, que chez moi on appelle avec une certaine affection « crêpes ». Il s’agit d’en prendre un et d’aller le poser par terre où bon vous semble. Sauf que le « où bon vous semble » est extrêmement limité quand toute la pièce est déjà blindée de matelas-crêpes et d’énormes sacs de rando. Bon gré mal gré, on se fait une petite place.

Pendant qu’elle s’installe, Céline discute avec sa voisine de crêpe. Elle s’appelle Rachel et elle fait le trek toute seule. On mange ensemble, on se raconte la journée (c’est facile, elle est française) et elle nous explique comme elle s’est fait peur elle-aussi dans le blizzard. On compatit et on lui propose de poursuivre avec nous. C’est assez simplement que notre duo devient trio.

Compteur : 12km. Mais au moins 24 ressentis !

A 21h tout le monde est couché, et quand j’écris « tout le monde », je ne parle pas de Céline, Rachel et moi, mais de tout le dortoir. Et encore, pour ceux qui ont tenu jusqu’à cette heure tardive !

26 juin 2019 : étape 2 : Hrafntinnusker – Alftavatn

En étant couchées à 21h la veille, on se réveille tôt, on mange, on se brosse les dents et on part. Cette mini-série d’actions semble rapide comme ça, mais en vrai Céline et moi mettrons toujours des plombes à être prêtes, et Rachel sera toujours à nous attendre patiemment. Je crois que j’ai un problème d’efficacité pour ranger mon sac : c’était déjà le cas il y a 6 ans lors du Besac-Buda à vélo, et apparemment ça n’a pas changé.

Au moment où nous quittons le refuge, il y a un peu moins de brouillard que la veille et on y voit à peu près, suffisamment en tout cas pour suivre nos piquets retrouvés. Et comme ç’aurait été dommage de passer à côté de ça sans le voir !

On ne peut pas s’empêcher de se demander ce qu’on a manqué hier.

On avance toujours essentiellement sur des plaques de neige, une nouvelle fois bien contentes d’avoir nos bâtons (8€ - 500g).

Très vite, la visibilité devient à nouveau aléatoire, selon les passages nuageux et le vent. Il y a encore des endroits où l’on ne voit pas les piquets, mais contrairement à hier, aujourd’hui il suffit d’attendre quelques minutes pour que le brouillard se dissipe et que l’on voit au moins à trois piquets de distance. On s’y précipite, parce qu’ils redisparaissent aussi vite qu’ils sont apparus !

Quand on préparait le trek et qu’on lisait que les changements de météo pouvaient être brusques, on comprenait le principe, mais on n’avait absolument pas conscience de la vitesse à laquelle cela pouvait se produire. Pour en donner une idée, et promis, sans exagération :  Céline s’arrête pour prendre une photo du paysage. Le temps qu’elle sorte le téléphone, le brouillard a déjà caché le paysage en question, et il ne reste que du gris-blanc sur la photo.

Nous avons cependant de la chance : la visibilité est bonne au moment où nous arrivons au point de vue sur le lac. L’image est magnifique ! (ok, pas sur ma photo, mais essayez d'imaginer)

D’ailleurs, pas mal de randonneurs que le brouillard nous avait cachés sont arrêtés dans le coin pour profiter du paysage. En avançant un petit peu, nous réalisons que tout ce petit monde n’est pas arrêté là uniquement pour admirer la vue, mais parce que c’est aussi le premier déchaussage…

On était prévenues -il y a des rivières à traverser à gué- et on s’est équipées en conséquence -une paire de pompes dédiée uniquement à cet effet. Pour cette première fois, le passage est court et peu profond. L’eau est froide, mais comme on y reste très peu de temps, c’est supportable.

Un peu plus tard arrive le 2^ème déchaussage. Là, la rivière est plus large et le courant un peu plus important. On a donc tout le loisir d’apprécier la température de l’eau, revigorante.

Au moment où l’on rechausse, il commence à pleuvoir. Notre expérience du jour 1 nous rappelle que quand on est menacé de 3 gouttes, il faut s’équiper rapidement : l’averse n’est pas loin, ou la brume très humide, ou le brouillard qui mouille tout.

La première chose que l’on voit en arrivant au refuge d’Alftavatn est un bâtiment sur lequel est écrit « BAR ». Il pleut assez fort quand nous entrons dans le chalet. C’est inattendu, mais nous sommes parmi les premiers arrivés. Nous pouvons donc choisir nos places dans le dortoir. Ce sont deux rangées de vrais lits, collés les uns aux autres comme s’il s’agissait d’un unique matelas pour 8-10 personnes.

On mange pour se réchauffer puis, comme la pluie s’arrête, Céline et moi repartons faire un tour vers le lac. Après tout, on est à peine en milieu d’après-midi, on ne va pas rester enfermées. On apprendra plus tard qu’il est possible de réaliser le tour du lac en 2h, mais nous, évidemment, on s’est loupées.

Compteur : 12km sur le trek

+ balade le long du lac

Le GR 221 permet de découvrir les paysages de la pierre sèche de la Serra Tramuntana, déclarée aujourd’hui Patrimoine Mondial de l’UNESCO dans la catégorie Paysage Culturel. Le parcours longe parfois la cote et parfois à proximité des sommets les plus important de la sierra. Cette combinaison, à laquelle s’ajoute la diversité de la végétation, en particulier les chênaies denses et la garrigue typique de la Méditerranée, contribue à la beauté des paysages du sentier.

Guide de la Ruta de pedra en sec du Consell de Mallorca

Tout a commencé avec l’achat du bouquin « Randos autour du monde » à Nature & Découverte, qui répertorie, comme son nom l’indique en partie, les plus beaux sentiers de grande randonnée à

travers le monde. Quand Céline a demandé où on pourrait partir en vacances en avril ("et faut pas que ce soit trop loin parce qu’on a peu de temps"), on a tout naturellement ouvert le livre et inspecté ses propositions selon nos différents critères.

Deux choix nous sont apparus.

La sélection s’est ensuite faite par la facilité à accéder au départ de la randonnée. C’est ainsi que nous avons choisi la Route de la pierre sèche / Ruta de pedra en sec / GR 221 et que nous sommes parties pour Majorque le lendemain de mon anniversaire.

21 avril 2018 : prologue

Nous atterrissons à Palma à 17h45, récupérons le bagage en soute et prenons un premier bus jusqu’à la station intermodale, puis un second pour Port d’Andratx. Il nous faut presque 4h pour réaliser l’opération décrite en une phrase, puisque nous arrivons à l’hôtel Catalina Vera (très sympa) à plus de 21h30.

Nous savons que demain, nous commencerons par une étape dite « en projet », c’est-à-dire qui n’apparaît pas dans notre guide et ne bénéficie pas du balisage GR. C’est pourquoi nous avons acheté une carte de la région, et que nous l’étudions soigneusement avant d’aller dormir.

22 avril : étape 1 : Port d’Andratx – Estellencs

Nous quittons l’hôtel à 9h19 après un bon petit-déjeuner. Le Port d’Andratx est très joli, et nous prenons le temps de quelques photos avant d’entamer la marche.

Les 5 km entre Port d’Andratx et Andratx sont l’occasion d’un meilleur réglage des sacs (perso, je n’ai pas pesé le mien, je n’ai aucune idée du poids qu’il fait). Il fait beau et déjà chaud. Comme on le sait, nous ne sommes pas encore sur le GR 221 officiel, mais la carte et un peu de logique suffisent pour s’y retrouver. Nous passons Andratx et suivons un chemin de petite randonnée jusqu’à une aire de pique-nique. Nous mangeons au soleil, parce qu’il n’y a pas d’ombre, et repartons assez rapidement pour échapper aux merveilleuses odeurs de barbecue (évidemment, nous, on n’a pas de quoi faire barbec’).

Au départ, tout se passe bien, il n’y a qu’un sentier, on ne peut pas se tromper. Des panneaux indiquant Estellencs apparaissent, nous sommes donc confiantes. Trop peut-être. Au bout d’un moment, il n’y a plus d’indications, et plus vraiment de sentier non plus. Heureusement, Céline comprend rapidement qu’il faut suivre des cairns disposés le long du chemin, ce que nous faisons. De petit tas de cailloux en petit tas de cailloux, nous grimpons sur les collines (montagnes ?) ce qui nous offre un très chouette paysage.

Suivre les cairns devient compliqué. Ton sur ton, on ne les repère pas très bien. Nous les perdons une première fois (heureusement, Sandrine repère un autre marquage, un point rouge, à suivre), puis une seconde fois (cette fois, c’est Céline qui a une suspicion de cairn très loin sur un autre sommet). Nous revoilà, péniblement, sur un petit chemin.

Nous avons changé de versant, et le paysage pierreux est devenu herbeux, de hautes herbes, larges et dures, qui poussent en touffes et qui coupent si on s’y accroche. Quand je dis « hautes », c’est qu’au début, elles nous arrivent aux genoux, et qu’au fur et à mesure de notre avancée, elles arrivent à la taille, voire un peu plus. Elles finissent par engloutir le chemin (ou en tout cas, ce que nous pensions être le chemin). Les cairns ont eux aussi disparu. Nous nous écartons du chemin pour essayer d’en trouver, en vain. Nous faisons demi-tour dans l’idée de revenir au dernier cairn que nous avons vu. En vain également : avec ces herbes, nous ne parvenons même plus à retrouver le « chemin » !

Techniquement, nous ne sommes pas du tout perdues, nous pouvons nous situer précisément sur la carte (loin en contrebas, nous voyons la route et le refuge de Coma d’en Vidal), mais. Mais nous sommes au sommet d’une colline/montagne et ne voyons absolument pas comment en descendre. Les herbes sont maintenant parfois plus hautes que moi, la pente est raide et l’heure tourne. Nous tentons de descendre vers un muret plus bas. On ne compte plus les chutes, les roulades et les égratignures, mais on atteint le muret. Guère salvateur, le muret, puisqu’il nous mène à un flanc de colline, beaucoup trop abrupt. Nous poursuivons sur un autre versant (ou alors nous avons changé de colline, on ne sait pas trop) mais c’est la même déception. On réitère l’opération, descendant comme on peut là où ça paraît le moins dangereux.

Après pas mal d’efforts et une bonne montée d’adrénaline, nous terminons notre descente dans une propriété privée et rejoignons la route environ ¼ d’heure avant la nuit. De là, décision collective de ne plus prendre de risque : nous suivons la route, et non le chemin, jusqu’à Estellencs, jusqu’à notre hôtel, jusqu’à une terrasse de resto, jusqu’à une bière et un bon dîner.

Bilan de la journée : 31 km.

23 avril : étape 2 : Estellencs – Esporles

1. L’étape du jour est beaucoup plus courte et devrait être correctement indiquée.
2. L’hôtel Maristel & SPA dispose d’une piscine intérieure et d’un jacuzzi (et aussi d'un spa comme son nom l'indique).

Nous voyons ces deux points comme une belle récompense de nos efforts de la veille et décidons d’en effacer les traces par une grasse matinée et un temps de jacuzzi. Revigorées, nous partons à midi.

Le parcours est effectivement bien balisé, par de petits panneaux de bois autrement plus jolis que nos traits tracés (parfois effacés) vite-fait sur des arbres (on peut pour cela se référer au dernier épisode de la GTJ, entre autres). Heureusement, car, dans notre descente infernale de la veille, j’ai lamentablement perdu notre carte !

Le balisage nous emmène au-dessus d’Estellencs puis nous fait suivre un petit sentier sous les arbres. On est à l’ombre, la mer sur notre gauche, des fleurs tout autour, c’est très agréable.

Nous arrivons à Banyalbufar (que je ne parviendrai jamais à prononcer correctement) sans encombre et y mangeons nos casse-croûtes. Nous savons que pour la suite, une bonne grimpette nous attend, et repartons donc assez rapidement. La montée nous paraît un peu longue, mais on réalisera dans la soirée qu’il ne s’agissait que de 300m de dénivelé…

De grosses pierres forment à présent le chemin, et on comprend pourquoi le nom de la rando.

La descente n’est pas si simple sur ces cailloux branlants, mais on s’en sort.

Arrivées à Esporles vers 18h, nous gagnons notre logement, réservé sur airbnb. Notre hôte est super et nous aide à organiser l’étape du lendemain (il a peut-être pitié de nous quand je lui explique que j’ai perdu notre carte).

La plus grosse péripétie de la journée se résume au fait que l’une de nous (dont je ne citerai pas le nom pour respecter sa dignité) est restée momentanément enfermée dans les toilettes et a été vaillamment secourue par un allemand (heureusement pour elle, car les deux autres ne l’avaient absolument pas entendue appeler au secours).

Bilan journée : 14 km.

24 avril : étape 3 : Esporles - Deià (refuge de Can Boi)

En sortant d’Esporles, le GR est très bien balisé jusqu’au coll de la Basseta. De là (notre hôte nous a prévenues hier soir) nous revenons à la bonne vieille méthode des cairns. Vue notre expérience du jour 1, nous appréhendons un peu mais, hormis quelques hésitations, nous nous en sortons bien (et bien mieux que beaucoup d’autres, comme nous l’apprendrons par la suite).

La montée au-dessus de Valldemossa est un peu dure, surtout parce qu’il fait chaud, mais le point de vue sur la ville est une belle récompense.

La descente est elle-aussi difficile, surtout pour les genoux (Céline et moi sommes toutes deux handicapées à ce niveau, personnellement surtout à cause d’une des chutes du jour 1). Nous pique-niquons à côté de l’office du tourisme et nous payons le luxe de prendre une glace. La ville, très touristique, semble jolie, mais nous ne nous attardons pas et reprenons la route. Nous passons par la réserve sur la Muntanya del Voltor. Sur conseil de notre hôte, nous avons demandée l’autorisation (gratuite) de passer par la partie privée de la réserve afin de raccourcir notre parcours.

Notre itinéraire nous fait rapidement ressortir de la partie privée. Là, nous nous retrouvons seules sur un chemin/muraille qui fait passer d’un sommet à l’autre, au-dessus de la mer, dans un paysage d’autant plus beau que l’on ne peut y accéder qu’à pied.

La descente, en revanche, est rude : environ 700m de dénivelé réalisés en au moins 2 heures. Nous arrivons à Deià par une sorte de jungle, qui nous rappelle les herbes hautes dans lesquelles on a chu plusieurs fois au jour 1, et qui contraste avec la rudesse du sommet pierreux.

Au refuge de Can Boi, le gars qui s’occupe des lieux est en train de servir la popotte quand nous débarquons. On ne sait pas s’il y aura un resto d’ouvert quelque part, alors on demande si on peut manger là. Bien que nous n’ayons pas réservé de repas, le gars accepte de nous servir un petit quelque chose. Nous en profitons pour discuter avec d’autres gens qui ont réalisé l’étape. Un couple de danois et une brésilienne se sont perdus entre Esporles et Valldemossa, à tel point qu’ils ont ensuite gagné Deià en bus. Nous sommes assez fières de pouvoir dire que ce n’est pas notre cas.

Bilan journée : 17 km.

25 avril : étape 4 : Deià – Muleta

Petite journée en prévision. Heureusement, car nos trois colloc’ de chambrée ont bien ronflé et on a mal dormi. On arrive à la bourre pour le petit-déjeuner (qu’on ne se souvenait plus avoir réservé) mais le gars (toujours le même) doit avoir pitié de nous et nous le sert quand même (il a dû être content de nous voir partir !).

L’étape est facile, la plus grosse difficulté consiste à doubler un groupe de lycéens qui se trimballe sur le chemin. Nous parvenons sans encombre, et sans plus de commentaires, au refuge de Muleta, où nous retrouvons nos voisins de chambrée et quelques autres de can Boi.

On abandonne les gros sacs et on repart, toujours à pied, jusqu’au Port de Sóller, où l’on a tout le temps de manger, se balader et acheter des cartes postales. On n’en est pas encore à acheter des souvenirs, parce qu’on sait qu’il faudra ensuite les porter sur notre dos !

Nous retournons ensuite au refuge pour nous installer et faire nos lits dans cet immense dortoir d’au moins une trentaine de places. Après un brin de nettoyage (corps et vêtements), nous redescendons au Port pour manger et poster nos cartes écrites entre-temps. A croire qu’on ne marche pas suffisamment le reste du temps.

Les refuges ont des horaires précis, il nous faut être rentrées pour 22h/22h30 pour une extinction des feux à 23h.

Au final, nous aurons fait 23 km alors que c’était censé être notre journée de repos.

Pour la suite de la route de la pierre sèche, c'est ici.